2024-03-14-2 Израиль, Иерусалим Старый город (начало)

Нынешние стены и шесть из семи открытых городских ворот Старого города Иерусалима были построены во времена Османской империей с 1535 по 1542 год при Сулеймане Великолепном.

Нынешняя планировка Старого города Иерусалима отличается от той, что была в древние времена. Старый город, определенный стенами Сулеймана, немного смещен к северу и имеет меньший размер чем в период своего расцвета, в поздний период Второго Храма (VI – I вв. до н.э.).

До середины XIX века весь город Иерусалим, за исключением комплекса гробницы Давида, находился внутри стен Старого города, затем началось расширение за эти пределы.

Примерно в это время, впервые это отмечено на британской карте города 1840-х годов, Старый город стали разделять на четыре неравных квартала: Мусульманский, Христианский, Армянский и Еврейский. Границы между ними относительно условны и проход свободный и безопасен.

А вот в отдельно выделяемую Пятую зону (для христиан и евреев это Храмовая гора, для мусульман Аль-Акса) попасть уже сложнее. Это мусульманская территория и установлены существенные ограничения на её посещение для евреев.

Праздным туристам в принципе доступ не запрещен, но не в рамадан, один из священных мусульманских праздников, который пришелся на время нашего посещения Иерусалима. По крайней мере нас развернули, стоящие у прохода из Еврейского квартала полицейские.

В Старом городе расположены места, имеющих ключевое значение и святость для трех религий: Храмовая гора и Западная стена для иудаизма, Храм Гроба Господня для христианства и Купол Скалы и мечеть Аль-Акса для ислама.

После окончания войны за независимость Израиля 1948 года Старый город Иерусалима остался под контролем Иордании, в к Израилю только после Шестидневной войны 1967 года.

В 1981 году Старый город Иерусалима вместе со своими стенами был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ворота Яффо — одни из семи главных ворот Старого города Иерусалима, расположены они примерно в середине западной стены Старого города.

Это одни из важнейших ворот Старого Иерусалима, выйдя из которых путник оказывался на перекрестке, где прямо дорога ведущая к Яффо, а налево в другой исторический город Хеврон.

О Яффо, который служил главным портовым городом Израиля до начала XX-го века, я уже писал. Хеврон же известен тем, что там находится место захоронения Авраама.

Как известно это библейский патриарх, значимый для истории еврейского народа и, как оказывается для мусульман тоже. В исламе это Ибрагим, пророк, неоднократно упоминаемый в Коране.

Отсюда и арабское название западных ворот Старого города Иерусалима - Баб эль-Халиль, буквально «Ворота друга», контекст связанный с Ибрагимом.

Собственно вход представляет собой деревянные ворота, покрытые металлом, вход украшен османскими рельефами. Над входом можно увидеть имя Сулеймана Великолепного, во времена которого строилась стена.

Как и камни, использованные для остальных стен Старого города, камни Яффских ворот - большие, обтесанные блоки песочного цвета. Вход имеет высоту около 20 футов (6,1 метра), а стена возвышается еще на 20 футов над ним.

Как и другие ворота в стенах Иерусалима, ворота Яффо имеют вход с поворотом на 90 градусов, в данном случае поворот влево, и это сделано для того, чтобы затруднить и замедлить нападающих, пытающихся войти через них с недобрыми намерениями.

Яффским воротам предшествовали ворота периода крестоносцев, которые назывались воротами Давида. Они располагались немного восточнее нынешних.

Тяжелые входные двери закрывали ворота Яффо каждый вечер вплоть до 70-х годов XVIII века. Затем эта практика была прекращена в связи с ростом числа путников, направляющихся в поселения, разрастающиеся за пределами городских стен.

Название ворота Яффо в настоящее время используется как для исторических пешеходных османских ворот 1538 года, так и для широкого проёма в городской стене, прилегающего к ним с юга.

Проём в стене был создан в 1898 году османскими властями в связи с визитом в город немецкого императора Вильгельму II, позволив ему триумфально въехать в город. Ныне это автомобильный въезд в Старый город с запада.

Пройдя воротами Яффо внутрь Старого города Иерусалима оказываешься на относительно большой площади или улице ограниченной слева рядом домов, а справа высокой стеной старинной крепости.

Прежде чем отправляться дальше, решили немного передохнуть, посидеть за уличным столиком одного из симпатичных кафе. Попить кофейку и поглазеть на местную публику, весьма интересную и разнообразную.

Праздных туристов (японцев, обвешанных камерами, групп, следующих гуськом за экскурсоводом с флажком …) в это время в Израиле практически не было. Думаю, не совру, если скажу, что я был чуть ли не единственным, кто щелкал фотоаппаратом сегодня в Старом городе Иерусалима.

В основном по улице проходили местные, главным образом служители различных конфессий: католические монахи в мешковатых одеждах, подпоясанных веревками, армянские священники в оригинальном облачении, иудеи харедим и т.д.

Большинство же, как я полагаю были паломники, тоже в какой-то мере туристы, но не праздные, как мы, а приехавшие в Иерусалим с определенной целью, посетить святые для своей религии места.

Очень много было военных в форме зеленых оттенков, с экипировкой и оружием целыми подразделениями, по нашим меркам до взвода (20-30 человек).

Сначала думали, что это на усиление полиции в связи с напряженной обстановкой и празднованием мусульманского рамадана, но позже увидели солдат одного из таких отрядов за совершением обрядов у «Стены плача».

Кафе выбрали по наитию, в одном из домов по левую руку. Посидели с удовольствием. Кроме кофе решились заказать порцию фалафеля. Это традиционное блюдо местной кухни здесь мы попробовали впервые.

Фалафель это небольшие, похожие на наггетсы, шарики из бобовых, жаренные во фритюре и приправленные специями и пряностями. Имеют приятную текстуру, хрустящую корочку и сочную начинку.

К блюду из семи шариков фалафеля прилагался салат и чашечка хумуса. Понравилось все кроме итогового счета в ₪140 (≈ €35).

Башня Давида, также известная как Цитадель — древняя крепость и современный музей, расположенная на территории справа от ворот Яффо.

Название «Башня Давида» впервые было использовано для башни Ирода в V веке н. э. византийскими христианами, которые считали, что на этом месте находился дворец царя Давида.

Цитадель, которую мы видим сегодня, относится к мамлюкскому (XIII век н.э.) и османскому периодам. Она была построена на месте ряда более ранних древних укреплений хасмонейского (II век до н.э.), иродианского (I век до н.э.), византийского и раннего мусульманского периодов.

На территории Цитадели были найдены артефакты железного века, а также времен Первого и Второго храмов. В период британского правления (1917–1948) было основано Общество защиты Иерусалима для сохранения культурного наследия города.

Эта организация очистила и отремонтировала цитадель и вновь открыла ее для публики как место проведения концертов, благотворительных мероприятий и выставок местных художников.

Музей истории Иерусалима «Башня Давида» был открыт в 1989 году. Его экспозиция занимает несколько помещений в оригинальной цитадели и внутренний двор с археологическими находками, датируемыми 2700 годами.

Посетители также могут подняться на крепостные валы, с которых открывается панорамный вид на Старый город и Новый город Иерусалима. Посещение музея мы оставили на последующие визиты в Иерусалим, когда сможем себе позволить пожить здесь несколько дней с ночевками.

Далее идем по улице в южном направлении, оставляя справа Башню Давида и оказываемся в Армянской части Старого города Иерусалима. Только не спрашивайте почему мы пошли на юг, а не, скажем на север или восток к Христианскому кварталу. Я не отвечу и это ещё одна загадка этого дня.

Армянский квартал самый маленький из четырёх кварталов Старого города им руководит Армянский Иерусалимский Патриархат. Хотя армяне и являются христианами, Армянский квартал стоит особняком от Христианского квартала.

Армянское население Иерусалима когда-то достигало 25 000 человек. Но политическая и экономическая нестабильность в регионе существенно его сократила. Во время известных событий Первой мировой войны вылившихся в геноцид армян со стороны турок, владевших тогда этой территорией, выжившие получили убежище в армянском монастыре в Иерусалиме.

И сегодня Большинство армян Иерусалима живут в Патриархате и вокруг него в монастыре Святого Иакова, который занимает большую часть армянского квартала Старого города.

На территории Патриархата расположены административные офисы и резиденции Патриарха и духовенства, а также важные для Патриархата:

• Собор Святого Иакова.
• Церковь Архангелов.
• Церковь Святого Тороса, где хранится драгоценная коллекция иллюстрированных армянских рукописей, вторая по величине в мире (более 4000).

Другие здания Патриархии, расположенные на территории комплекса:

• Духовная семинария Патриархата, куда армянские юноши со всего мира, приезжают учиться на священников.
• Библиотека, насчитывающая более 100 000 томов, половина из которых на армянском языке, а остальные на английском и других европейских языках.
• Музей армянского искусства и культуры в котором хранятся исторические и религиозные артефакты, в том числе драгоценные ковры и армянские монеты.
• Частная школа совместного обучения, единственная, где преподают армянский язык, иврит, английский и арабский языки. 

Из интересного туристу - несколько магазинчиков предлагающих сувениры армянской тематики. Представлено множество художественных изделий в характерной росписи. Цены не заоблачные, мы даже купили что-то в подарок нашей подруге армянке из Санкт-Петербурга.

Не спеша доходим до стены южной стороны Старого города Иерусалима. Здесь расположены Ворота Сиона, также построенные в 1540-1541 годах. Название ворот впервые появляется на карте, составленной крестоносцами в XII веке, где ворота названы Porta Montis Syon, что и означает «Ворота горы Сион».

Арабское название ворот, Баб а-Наби Дауд, происходит от места, которое некоторые верующие считали гробницей царя Давида на горе Сион. Есть у ворот и другое название — Баб Харет Элихуд, что означает «Ворота еврейского квартала».

Через эти ворота Армянский и Еврейский квартал имеют доступ к горе Сион, где расположены кладбища и религиозные объекты. Туда мы сегодня даже не планировали идти, просто посмотрели пройдя воротами.

Как и другие ворота в стенах Иерусалима, вход имеет поворот на 90 градусов, в данном случае поворот направо. Ранее я уже отмечал зачем это было сделано.

На Иерусалим давно уже никто не нападает, но такая конструкция по-прежнему портит жизнь проходящим ими, точнее проезжающим. Ворота позволяют проезд машин, и мы успели понаблюдать каких трудов стоит многим из них повернуть на 90 градусов в узком пространстве.

Над входом в ворота находится надпись, напоминающая о славном султане Сулеймане, в дни которого были построены ворота, также указана дата строительства ворот (1540 – 1541).

Над входом стрельчатая арка, а над бойницами по бокам входа – декорированные арки. Небольшой шпиль над воротами и резные колонны являются отличительными архитектурными деталями Сионских ворот.

Пройдя вдоль южной стены Старого города Иерусалима, мы переходим в Еврейский квартал. О нем и об Арабском квартале в следующем материале.