2014.10.19 - На Крите: Хора Сфакион, Лутро и Франгокастелло двеннадцатый день путешествия

Мы решили побывать в Хора Сфакионе (греч. Χώρα Σφακίων), так как именно из его небольшого порта ходят паромы к Айя Румели. Об этом напишу в дальнейшем. Но и сам городок Хора Сфакион нам тоже был интересен, в первую очередь, как город имеющий давнюю и славную историю.

Паромы, который нас интересовал, в октябре ходит не часто. По этому мы встали пораньше и отправились в путь. Километров до Хора Сфакиона от Полиризоса не так много, но дорога типичный критский серпантин.

Почти час на 30 километров, по такой дороге это нормально. Дорога хорошая, асфальт без трещин, разметка, ограждения, но гнать по такому серпантину совсем не хочется. Да и виды с дороги открываются отличные.

Паромами из Хора Сфакиона рулит паромная компания "ANEDYK". На их сайте www.anendyk.gr можно найти всю информацию, если надо, расписание, стоимость и т.д. Но сегодня в наши планы вмешался сильный северный ветер и паром на Айя Румели был отменен. И это было разумно.

Хотя, казалось бы, мы находимся на южном побережье Крита и при чем тут северный ветер? Дело в том, что южное побережье довольно высокое, скалы вплотную подходят к морю, но в некоторых местах они прорезаны узкими и глубокими ущельями. Когда судно идет вдоль берега мимо скал, все нормально, а когда попадает на траверз ущелья, то сильный ветер со стороны острова, вырывающийся из ущелья буквально сбивает судно с курса, отбрасывая в сторону моря.

Пока мы сожалели об упущенных возможностях, пока придумали альтернативу - прокатится до Лутро, паром на который не отменили, затем ждали отправление этого парома, у нас было время прогуляться по Хора Сфакиону. 

Сейчас это совсем маленький городок, где-то в интернете я видел данные, что число жителей здесь не более 400. И живет городок в основном за счет туристов, так же местные жители ловят рыбу, а в окрестностях производят оливковое масло и разводят овец и коз.

Не далеко от порта расположено несколько автостоянок, на одной мы оставили машину, заплатив €3,00 за полный день парковки. Здесь же несколько таверн, пара отделений банков, почтовое отделение, два мини-маркета, мясная лавка и две пекарни.

Имеются портовые и таможенные службы, полицейский участок, школа и аптека. Туристы могут жить в отеле, или снять частную апартаменты. Имеется несколько тихих галечных пляжей так же неподалёку от порта.

Но в целом отдыхающих в Хора Сфакион сравнительно немного. Добраться сюда, по прежнему не просто. Мы рекомендуем автомобиль, свой или взять на прокат, но можно и общественным транспортом. Пару раз в день из Ханьи приходит рейсовый автобус. Так что в Хора Сфакион едут те, кому надоела городская суета Ханьи или Ретимно, кто хочет посмотреть на настоящую жизнь рыбацкого посёлка южного Крита.

Хора Сфакион процветал во время венецианского и турецкого периодов Крита. Город всегда был главным центром сопротивления захватчикам. Непроходимые горы Лефка Ори (Белые горы) на севере и высокий каменистый берег на юге делали эти места неприступными. А местные жители, как и жители всего района Сфакия отличаются свободолюбием, независимостью, суровостью и непокорностью.

Во времена венецианского правления Сфакия обладала ограниченной автономией. Большую часть турецкого периода Хора Сфакион так же оставался самоуправляемым. Недалеко от Хора Сфакион расположилась деревня Анополи (Ανώπολη), где родился Учитель Яннис - "Даскалоянис", один из вдохновителей восстания против турок 1770 года.

К сожалению, то что не удалось туркам, смогли сделать немцы, город Хора Сфакион сильно пострадал в период Второй мировой войны. Разрушительное и дальнобойное оружие XX века и нечеловеческая жестокость немецких оккупантов привели практически к полному уничтожению города и значительного числа жителей Сфакии. Рядом с портом, на берегу воздвигнут памятник в честь солдат и моряков союзных армий, защищавших Крит в ходе операции "Меркурий" в 1941 году.

Не попав в Айя Румели, мы задумались о дальнейших планах. Пока думали, к кассе паромов подошли еще люди, что-то долго обсуждали с кассиром и отошли держа в руках билеты. Так мы выяснили, что отменили только дальние маршруты в Айя Румели и Палеохору, а на короткий в Лутро (Λουτρό), можно попасть.

Google не позволяет проложить паромный маршрут из Хора Сфакион в Лутро, но если бы мы вдруг захотели пройтись этим маршрутом пешком, то расстояние составило бы 6,8 километра. Так что Лутро совсем рядом и кораблик идет вдоль побережья, под прикрытием гор.

Но вот на траверзе ущелий порывы ветра очень сильно отклоняли кораблик от курса. Брызги воды были такие, что все пассажиры наветренного борта, резко перемещались на борт противоположный иначе быть бы нам мокрыми с ног до головы. Кораблик небольшой, так что бегать пришлось не далеко. Да, путешествие обошлось нам в €8,00 с человека туда - обратно.

Я не просто так написал о пешем маршруте между Хора Сфакион и Лутро, он есть и тропинка идет как раз вдоль берега. Пока шли вдоль берега на кораблике мы наблюдали как этим маршрутом двигалось не мало туристов.

Примерно на середине пути расположен уединенный, но прекрасно оборудованный и на вид привлекательный пляж Глика Нера. Понятно, что к этому пляжу никто не ходит пешком, для этого нанимается лодка или в Лутро или в Хора Сфакион. А вот в находящуюся чуть ближе к Лутро церковь Святого (Честного) Креста пеший турист может заглянуть.

Лутро в интернете почему то все называют деревней, но в той части "поселения" которое расположено прямо у моря, ничего деревенского нет. Возможно где-то выше в горах и есть действительно деревня, но у моря ни крестьяне ни пастухи замечены не были.

Но когда-то Лутро все же была деревней и была построена на месте античного города Финикас, и служила гаванью для горных деревень (или городков) Арадены и Анаполи. В период многочисленных восстаний против турецких захватчиков, деревня Лутро активно использовалась повстанцами для доставки продуктов и боеприпасов.

Сейчас же весь берег перед небольшой гаванью застроен аккуратными домиками, которые предназначены для приема многочисленных туристов. Непосредственно вдоль линии моря весь берег это променад, где одна рядом с другой расположились критские таверны и магазинчики с сувенирами и пляжными принадлежностями.

Отсутствие автотранспортного сообщения и труднодоступность в целом сделали Лутро очень популярным местом для людей, желающих отдохнуть подальше от мест массового туризма.

Гавань Лутро хорошо изолирована, она считается самой защищенной от ветров на южном побережье Крита. С моря ее прикрывает островок, который служит естественным волноломом, не позволяя морю беспокоить отдыхающих.

В Лутро нет крупных отелей и супермаркетов, нет ночных клубов и прочих прелестей цивилизации, поэтому Лутро отлично подходит для размеренного семейного отдыха.

В целом городок понравился, он уютный, чистенький, здесь разливается атмосфера спокойствия и умиротворения. Потрясающий цвет Ливийского моря Кипра в бухте Лутро имеет какой-то особенный еще более лазурный оттенок, вода прозрачная как слеза, а солнце яркое как нигде, плюс величественные горы совсем рядом.

Но временным, залетным туристам, таким как мы, в Лутро, честно говоря, делать не чего. Конечно мы прогулялись по променаду туда и обратно, поглазели на ассортимент магазинов (ничего не нужно) и таверн (есть ещё не хотелось).

Немного прогулялись в гору, посмотрели как, живущие в Лутро или поблизости, любители активного отдыха, надев альпинистские ботинки на толстой подошве и закинув за плечи рюкзаки топают по пешеходным тропам, соединяющим Лутро с соседними деревнями. Можно было бы искупаться, но как назло, купальники мы оставили в Хора Сфакион, в машине на стоянке.

А вот по возвращении из Лутро в Хора Сфакион пришло время пообедать. Решили не ходить далеко от порта и выбрали таверну DELFINI. Таверна большая, в два этажа. На первом закрытая часть таверны, там же находится кухня и туалет, если вдруг понадобится. Мы сели на верхнем ярусе, на открытой террасе. С террасы отличный вид на приятный галечный пляж, расположенный в центре города. А с другой стороны вид на памятник союзникам с флагами.

Кухня у таверны отличная, обедали привычный уже для Крита обед - два горячих, и два салата. На горячее оба блюда морепродукты, жаренная местная мелкая рыбешка и второе - осьминог на гриле. Столько морепродуктов, сколько мы съели на Крите, я за два предыдущих года не ел.

Осьминог на гриле это очень вкусно и главное в Греции осьминоги какие-то нежные... На салат, то же уже привычная вариация "греческого" салата - критский салат, с добавлением вареного яйца и сухариков. И, судя по фото, жареный сыр с овощами. Пили пиво, местное Mithos, нормальное чтобы запивать еду.

Обед обошелся в €39,20 включая чаевые. Вот здесь не припомню, был ли презент в виде десерта или ракии. Но порции очень большие, тут не до десертов. Воду в таверне DELFINI подают за деньги, но никто не препятствовал при этом пить и свою воду. Была у нас большая бутылка с собой.

Примерно в трех с половиной километрах от Хора Сфакион есть развилка, где расходятся наша дорога, идущая дальше вдоль моря, а на лево уходит главная дорога в сторону Ханьи. Она идет вдоль ущелья Имброс.

Это второе по популярности ущелье Крита после Самарийского. Протяженность ущелья Имброс составляет около 7 км, а на пути есть узкие места, где стены гор расположены на расстояние двух метров друг от друга, при высоте до 300 метров.

Заниматься пешими прогулками по ущельям Крита мы не планировали, но посмотреть на эту красоту с верху то же приятно. Дорога вдоль ущелья была построена в 60-х годах прошлого века, а до этого ущелье Имброс было единственной дорогой, которая связывала деревни района Сфакия с северной частью острова Крит.

Дорога идет вдоль ущелья, извиваясь опасным серпантином и требует от водителей предельного внимания. Кто-то даже подсчитал, что здесь на один километр движения с юга на север дорога делает 27 (!) поворотов на 180 градусов.

На дороге оборудовано несколько смотровых площадок, с которых можно заглянуть в ущелье Имброс сверху. Опытные путешественники рекомендуют ехать вдоль ущелья с юга на север, в этом случае и ущелье и смотровые площадки будут по ходу движения. Так мы и поступили.

Для тех же, кто хочет пройти по ущелью Имброс пешком, то начало маршрута начинается южнее деревни Имброс на высоте 780 м. За вход в ущелье берется плата. В среднем, время перехода составляет 2-3 часа.

Первая треть пути крутой спуск в окружении потрясающей природы ущелья. А ближе к середине пути горы сходятся настолько, что от одной скалы до другой можно дотянуться руками. В этом месте достаточно взглянуть наверх, чтобы понять, насколько сурово и одновременно красиво ущелье Имброс.

А ближе к концу маршрута в горах находится каменная арка, пройдя через которую туристы испытывают незабываемые чувства. Заканчивается ущелье Имброс в районе деревни Комитадес.

И в завершение дня мы побывали у крепости Франгокастелло. Крепость не большая, прямоугольная в плане с башнями по углам. Крепость построена венецианцами в 1371-1374 годах, но расположена она как-то странно, на пустынном ровном берегу.

Обойти ее хоть справа, хоть слева не составляет трудностей. Так что не понятно от кого и как планировали защищаться ее строители. Как вариант - за стенами крепости могли отсидеться венецианский наместник Сфакии и его приближенные во время бунтов свободолюбивых местных жителей.

Зато в турецкий период в судьбе Франгокастелло было по крайней мере два эпизода связанных с национально-освободительной борьбой за независимость Крита.

В 1770 году взятием турками крепости Франгокастелло закончилось восстание Даскалояниса (Учителя Яниса). В восстании участвовало порядка 1300 человек, горцев из Анаполи, родины Даскалояниса.

Однако восстание не было поддержано в низменной части острова и было жестоко подавлено превосходящими силами турецких войск. Даскалояннис и 70 его последних соратников были схвачены в Франгокастелло, а провинция Сфакиа впервые оказалась полностью под контролем турецких войск.

В мае 1828 года уже на излете Греческой войны за независимость, успешно закончившейся на материковой Греции, но не приведшей к независимости Крита, Франгокастелло захватили бойцы Хадзимихалиса Далианиса.

Это противоречивая личность в истории Греции. Он и его 600 бойцов прибыли из Греции и воевали против турок за независимость Крита, но не нашли общего языка и поддержки от сфакиотов.

Во Франгокастелло был их последний бой с 8000 турок, более половины бойцов и сам Хадзимихалис погибли, крепость была частично разрушена. Но турки не получили выгоду от этой победы, при возвращении через горы на север острова, почти весь турецкий отряд был уничтожены сфакиотами.

События у Франгокастелло и смерть Хадзимихалиса и его бойцов настолько впечатлили критян, что стали источником рассказов о видениях. Каждый год в конце мая, до восхода солнца и испарения росы, в районе Франгокастелло видят тени, похожие на людей.

Этот оптический феномен, который продолжается до 10 минут, критяне связывают с последним боем Хаджимихалиса у Франгокастелло, поскольку он совпадает с датой боя. Явление объясняют по разному, однако критяне верят, что это души погибших. Явление получило название Дросулитес (греч. Δροσουλίτες, от греч. Δροσιά — роса).